У овом чланку ћу вам испричати причу о мојој најновијој камери: дигиталној полароид камери, која комбинује штампач рачуна са Распберри Пи.Да бих је направио, узео сам стару камеру Полароид Минуте Макер, ослободио се црева и користио дигиталну камеру, Е-инк екран, штампач рачуна и СНЕС контролер да управљам камером уместо унутрашњих органа.Не заборавите да ме пратите на Инстаграму (@аде3).
Парче папира од фотоапарата са фотографијом је помало магично.То ствара узбудљив ефекат, а видео на екрану модерног дигиталног фотоапарата вас храни тим узбуђењем.Стари полароид фотоапарати ме увек мало растуже јер су тако одлично дизајниране машине, али када се филм укине, постају носталгична уметничка дела, скупљајући прашину на нашим полицама са књигама.Шта ако бисте могли да користите штампач рачуна уместо инстант филма да оживите ове старе камере?
Када ми буде лако да га направим, овај чланак ће се бавити техничким детаљима о томе како сам направио камеру.Ово радим јер се надам да ће мој експеримент инспирисати неке људе да сами испробају пројекат.Ово није једноставна модификација.У ствари, ово је можда најтеже разбијање камере које сам икада покушао, али ако одлучите да решите овај пројекат, покушаћу да пружим довољно детаља из свог искуства како бих спречио да се заглавите.
Зашто бих то урадио?Након што сам снимио камеру блендера за кафу, желим да испробам неколико различитих метода.Гледајући моју серију фотоапарата, Полароид Минуте Макер камера је изненада искочила из мене и постала идеалан избор за дигиталну конверзију.Ово је савршен пројекат за мене јер комбинује неке од ствари са којима се већ играм: Распберри Пи, екран Е Инк и штампач рачуна.Саставите их заједно, шта ћете добити?Ово је прича о томе како је направљен мој дигитални полароид фотоапарат…
Видео сам људе који покушавају сличне пројекте, али нико није урадио добар посао објашњавајући како то раде.Надам се да ћу избећи ову грешку.Изазов овог пројекта је да сви различити делови раде заједно.Пре него што почнете да гурате све делове у Полароид кућиште, препоручујем вам да све раширите док тестирате и постављате све различите компоненте.Ово вас спречава да поново саставите и раставите камеру сваки пут када наиђете на препреку.Испод можете видети све повезане и радне делове пре него што се све стави у Полароид кућиште.
Направио сам неколико видео записа да бих забележио свој напредак.Ако планирате да решите овај пројекат, онда би требало да почнете са овим 32-минутним видео снимком јер можете видети како се све уклапа и разумети изазове на које можете наићи.
Ево делова и алата које сам користио.Када се све каже, цена може премашити 200 долара.Велики трошкови биће Распберри Пи (35 до 75 америчких долара), штампачи (50 до 62 долара), монитори (37 америчких долара) и камере (25 америчких долара).Занимљиви део је да направите сопствени пројекат, тако да ће ваши трошкови бити различити у зависности од пројекта који желите да укључите или искључите, надоградите или смањите.Ово је део који користим:
Камера коју користим је Полароид минутна камера.Ако бих то поновио, користио бих полароид машину за љуљање јер је у основи истог дизајна, али је предњи панел лепши.За разлику од нових полароид камера, ови модели имају више простора унутра, а са задње стране имају врата која омогућавају отварање и затварање камере, што је веома згодно за наше потребе.Потражите мало и требало би да пронађете један од ових полароид фотоапарата у антикварницама или на еБаиу.Можда ћете моћи да купите један за мање од 20 долара.Испод можете видети Свингер (лево) и Минуте Макер (десно).
У теорији, можете користити било коју полароид камеру за ову врсту пројекта.Имам и неке земаљске камере са меховима и склопљене, али предност Свингера или Минуте Макер-а је што су направљене од тврде пластике и немају много покретних делова осим задњих врата.Први корак је да скинемо сва црева са камере како бисмо направили места за све наше електронске производе.Све се мора урадити.На крају ћете видети гомилу смећа, као што је приказано у наставку:
Већина делова камере се може уклонити клештима и грубом силом.Ове ствари нису растављене, тако да ћете се на неким местима мучити са лепком.Уклањање предње стране Полароида је теже него што изгледа.Унутра су шрафови и потребни су неки алати.Очигледно их има само Полароид.Можда ћете моћи да их одврнете клештима, али ја сам одустао и натерао их да се затворе.Гледајући уназад, овде морам да обратим више пажње, али штета коју сам направио може се поправити супер лепком.
Када будете успешни, поново ћете се борити са деловима које не треба растављати.Исто тако, потребна су клешта и груба сила.Пазите да не оштетите ништа видљиво споља.
Објектив је један од шкакљивих елемената за уклањање.Осим што сам избушио рупу у стаклу/пластици и извукао је, нисам размишљао о другим једноставним решењима.Желим да сачувам изглед сочива што је више могуће како људи не би могли да виде ни минијатурну Распберри Пи камеру у центру црног прстена где је сочиво раније било фиксирано.
У свом видеу сам показао поређење полароид фотографија пре и после, тако да можете тачно да видите шта желите да избришете са камере.Водите рачуна да се предњи панел може лако отворити и затворити.Замислите панел као украс.У већини случајева ће бити фиксиран на месту, али ако желите да повежете Распберри Пи са монитором и тастатуром, можете уклонити предњу плочу и прикључити извор напајања.Овде можете предложити своје решење, али сам одлучио да користим магнете као механизам за држање панела на месту.Чичак делује превише крхко.Вијци су превише.Ово је анимирана фотографија која приказује како се камера отвара и затвара панел:
Изабрао сам комплетан Распберри Пи 4 Модел Б уместо мањег Пи Зеро.Ово је делом због повећања брзине, а делом зато што сам релативно нов у пољу Распберри Пи, па се осећам угодније да га користим.Очигледно, мањи Пи Зеро ће играти неке предности у уском простору Полароида.Увод у Распберри Пи је ван оквира овог упутства, али ако сте нови у Распберри Пи-у, овде су доступни многи ресурси.
Општа препорука је да одвојите мало времена и будете стрпљиви.Ако долазите са Мац или ПЦ позадине, биће вам потребно неко време да се упознате са нијансама Пи.Морате да се навикнете на командну линију и савладате неке вештине Питхон кодирања.Ако се због тога осећате уплашено (у почетку сам се уплашио!), немојте се љутити.Све док то прихватате са упорношћу и стрпљењем, добићете је.Интернет претрага и упорност могу да превазиђу скоро све препреке на које наиђете.
Горња фотографија показује где је Распберри Пи смештен у Полароид камери.На левој страни можете видети локацију прикључка за напајање.Такође имајте на уму да се сива линија раздвајања протеже дуж ширине отвора.У основи, ово је да би се штампач наслонио на њега и одвојио Пи од штампача.Када укључите штампач, морате пазити да не сломите чиоду на коју се налази оловка на фотографији.Кабл екрана се овде повезује са иглицама, а крај жице која долази са екраном је дугачак око четврт инча.Морао сам мало да продужим крајеве каблова како их штампач не би притискао.
Распберри Пи треба да буде постављен тако да страна са УСБ портом буде усмерена ка напред.Ово омогућава да се УСБ контролер повеже са предње стране помоћу адаптера у облику слова Л.Иако ово није био део мог првобитног плана, ипак сам користио мали ХДМИ кабл на предњој страни.Ово ми омогућава да лако искочим панел, а затим прикључим монитор и тастатуру у Пи.
Камера је Распберри Пи В2 модул.Квалитет није тако добар као код нове ХК камере, али немамо довољно простора.Камера је повезана са Распберри Пи преко траке.Изрежите танку рупу испод сочива кроз коју трака може да прође.Трака треба да се уврне изнутра пре повезивања на Распберри Пи.
Предња плоча Полароида има равну површину, која је погодна за монтирање камере.Да бих га инсталирао, користио сам двострану траку.Морате бити опрезни на задњој страни јер на плочи камере постоје неки електронски делови које не желите да оштетите.Користио сам неке комаде траке као одстојнике да спречим да се ови делови разбију.
Постоје још две тачке које треба приметити на горњој фотографији, можете видети како да приступите УСБ и ХДМИ портовима.Користио сам УСБ адаптер у облику слова Л да усмерим везу на десно.За ХДМИ кабл у горњем левом углу користио сам продужни кабл од 6 инча са конектором у облику слова Л на другом крају.Ово можете боље видети у мом видеу.
Чини се да је Е Инк добар избор за монитор јер је слика веома слична слици одштампаној на папиру за рачун.Користио сам Вавесхаре 4,2-инчни модул за дисплеј електронског мастила са 400×300 пиксела.
Електронско мастило има аналогни квалитет који ми се управо допао.Изгледа као папир.Заиста је задовољавајуће приказати слике на екрану без напајања.Пошто нема светлости која би напајала пикселе, када је слика направљена, она остаје на екрану.То значи да чак и ако нема напајања, фотографија остаје на полеђини Полароида, што ме подсећа на последњу фотографију коју сам направио.Да будем искрен, време за постављање фотоапарата на моју полицу за књиге је много дуже него када се користи, тако да све док се камера не користи, камера ће скоро постати оквир за фотографије, што је добар избор.Уштеда енергије није неважна.За разлику од екрана заснованих на светлости који константно троше енергију, Е Инк троши енергију само када је потребно поново нацртати.
Дисплеји са електронским мастилом такође имају недостатке.Највећа ствар је брзина.У поређењу са екранима заснованим на светлости, потребно је само више времена да се укључи или искључи сваки пиксел.Још један недостатак је освежавање екрана.Скупљи монитор Е Инк може се делимично освежити, али јефтинији модел ће поново исцртати цео екран сваки пут када дође до промена.Ефекат је да екран постаје црно-бео, а затим се слика појављује наопако пре него што се појави нова слика.Потребно је само једна секунда да трепнете, али сабирајте.Све у свему, потребно је око 3 секунде да се овај екран ажурира од тренутка када се притисне дугме до тренутка када се фотографија појави на екрану.
Још једна ствар коју треба имати на уму је да, за разлику од рачунарских екрана који приказују радне површине и мишеве, морате да будете другачији са екранима е-инк.У суштини, говорите монитору да приказује садржај један по пиксел.Другим речима, ово није плуг анд плаи, потребан вам је неки код да бисте то постигли.Сваки пут када се слика направи, извршава се функција цртања слике на монитору.
Вавесхаре обезбеђује драјвере за своје екране, али његова документација је ужасна.Планирајте да проведете неко време борећи се са монитором пре него што почне како треба.Ово је документација екрана који користим.
Екран има 8 жица, а ове жице ћете повезати са пинама Распберри Пи-а.Обично можете да користите само кабл који долази са монитором, али пошто радимо у уском простору, морам да продужим крај кабла не превисоко.Ово штеди око четвртину инча простора.Мислим да је друго решење да исечете више пластике са штампача рачуна.
Да бисте повезали екран са задњом страном Полароида, избушићете четири рупе.Монитор има рупе за монтажу у угловима.Поставите екран на жељену локацију, оставите простор испод да бисте открили папир са рачуном, а затим означите и избушите четири рупе.Затим затегните екран са задње стране.Постојаће размак од 1/4 инча између задњег дела Полароида и задњег дела монитора.
Можда мислите да је дисплеј електронског мастила више проблематичан него што вреди.Можда си у праву.Ако тражите једноставнију опцију, можда ћете морати да потражите мали монитор у боји који се може повезати преко ХДМИ порта.Недостатак је што ћете увек гледати на радну површину оперативног система Распберри Пи, али предност је што можете да га прикључите и користите.
Можда ћете морати да прегледате како функционише штампач рачуна.Не користе мастило.Уместо тога, ови штампачи користе термални папир.Нисам сасвим сигуран како је папир настао, али о њему можете размишљати као о цртежу са топлотом.Када топлота достигне 270 степени Фаренхајта, стварају се црне области.Ако ролна папира буде довољно врућа, потпуно ће поцрнити.Највећа предност овде је то што нема потребе за коришћењем мастила, а у поређењу са правим полароид филмом, нису потребне компликоване хемијске реакције.
Постоје и недостаци коришћења термо папира.Очигледно, можете радити само црно-бело, без боје.Чак и у црно-белом распону нема нијанси сиве.Морате нацртати слику у потпуности са црним тачкама.Када покушате да добијете што је могуће више квалитета из ових тачака, неизбежно ћете упасти у дилему разумевања треме.Посебну пажњу треба обратити на Флоид-Стеинберг алгоритам.Пустићу те да сам одеш од тог зеца.
Када покушате да користите различита подешавања контраста и технике дитеринга, неизбежно ћете наићи на дугачке траке фотографија.Ово је део многих селфија које сам избрусио у идеалном излазу слике.
Лично, свиђа ми се изглед поремећених слика.Када су нас научили како да сликамо кроз шарање, подсетило ме је на мој први час уметности.То је јединствен изглед, али се разликује од глатке градације црно-беле фотографије коју смо обучени да ценимо.Ово кажем зато што ова камера одступа од традиције и јединствене слике које производи треба сматрати „функцијама“ камере, а не „бубом“.Ако желимо оригиналну слику, можемо користити било коју другу камеру за широку употребу на тржишту и истовремено уштедјети нешто новца.Поента је да се уради нешто јединствено.
Сада када разумете термичку штампу, хајде да причамо о штампачима.Штампач рачуна који сам користио купљен је од Адафруита.Купио сам њихов „Почетни пакет за мини термални штампач рачуна“, али можете га купити засебно ако је потребно.У теорији, не морате да купујете батерију, али ће вам можда требати адаптер за напајање како бисте га могли прикључити на зид током тестирања.Још једна добра ствар је што Адафруит има добре туторијале који ће вам дати поверење да ће се све одвијати нормално.Почни од овога.
Надам се да штампач може да стане на Полароид без икаквих промена.Али превелика је, па ћете морати да исечете камеру или исечете штампач.Одлучио сам да преправим штампач јер је део привлачности пројекта био да задржи изглед Полароида што је више могуће.Адафруит такође продаје штампаче рачуна без кућишта.Ово штеди нешто простора и неколико долара, а сада када знам како све функционише, можда ћу то искористити следећи пут када направим нешто овако.Међутим, ово ће донети нови изазов, односно како одредити како држати ролну папира.Пројекти попут овог се односе на компромисе и изазове избора за решавање.Испод фотографије можете видети угао који треба да се исече да би штампач одговарао.Овај рез ће такође морати да се деси на десној страни.Када сечете, пазите да избегавате жице штампача и унутрашњу електронску опрему.
Један од проблема са Адафруит штампачима је тај што квалитет варира у зависности од извора напајања.Они препоручују коришћење напајања од 5В.Ефикасан је, посебно за штампање засновано на тексту.Проблем је у томе што када одштампате слику, црне области имају тенденцију да постану светлије.Снага потребна за загревање целе ширине папира је много већа него при штампању текста, тако да црне области могу постати сиве.Тешко је жалити се, ови штампачи ипак нису дизајнирани за штампање фотографија.Штампач не може истовремено произвести довољно топлоте по ширини папира.Покушао сам са неким другим кабловима за напајање са различитим излазима, али нисам имао много успеха.Коначно, у сваком случају, морам да користим батерије за напајање, па сам одустао од експеримента са каблом за напајање.Неочекивано, 7,4В 850мАх Ли-ПО пуњива батерија коју сам изабрао учинила је ефекат штампања свих извора напајања које сам тестирао најтамнији.
Након што инсталирате штампач у камеру, исеците рупу испод монитора да се поравна са папиром који излази из штампача.Да исечем папир за признанице, користио сам сечиво старог резача траке за паковање.
Поред црног излаза мрља, још један недостатак је тракасто.Кад год штампач застане да би ухватио корак са подацима који се уносе, оставиће мали размак када поново почне да штампа.У теорији, ако можете да елиминишете бафер и пустите да ток података непрекидно улази у штампач, можете избећи овај јаз.Заиста, чини се да је ово опција.Веб локација Адафруит помиње недокументоване игле на штампачу, које се могу користити за синхронизацију ствари.Нисам ово тестирао јер не знам како функционише.Ако решите овај проблем, поделите са мном свој успех.Ово је још једна серија селфија на којима можете јасно видети бендове.
За штампање фотографије потребно је 30 секунди.Ово је видео снимак рада штампача, тако да можете да осетите колико је времена потребно за штампање слике.Верујем да се ова ситуација може повећати ако се користе Адафруит хакови.Претпостављам да је временски интервал између штампања вештачки одложен, што спречава штампач да прекорачи брзину бафера података.Ово кажем јер сам прочитао да напредовање папира мора бити синхронизовано са главом штампача.Можда грешим.
Баш као и екран Е-инк, потребно је мало стрпљења да би штампач радио.Без драјвера за штампање, заправо користите код за слање података директно на штампач.Слично томе, најбољи ресурс може бити Адафруитова веб локација.Код у мом ГитХуб репозиторијуму је прилагођен из њихових примера, тако да ако наиђете на потешкоће, Адафруитова документација ће бити ваш најбољи избор.
Поред носталгичних и ретро предности, предност СНЕС контролера је што ми пружа неке контроле о којима не морам превише да размишљам.Морам да се концентришем на то да камера, штампач и монитор раде заједно, и да имам већ постојећи контролер који може брзо да мапира моје функције да би ствари олакшао.Поред тога, већ имам искуства са коришћењем контролера камере за мешање кафе, тако да могу лако да почнем.
Реверзни контролер је повезан преко УСБ кабла.Да бисте снимили фотографију, притисните дугме А.Да бисте одштампали слику, притисните дугме Б.Да бисте избрисали слику, притисните дугме Кс.Да обришем екран, могу да притиснем дугме И.Нисам користио дугмад за почетак/избор или лево/десно дугме на врху, тако да ако у будућности будем имао нове идеје, и даље могу да се користе за нове функције.
Што се тиче дугмади са стрелицама, лево и десно дугме на тастатури ће се кретати кроз све слике које сам направио.Притиском нагоре тренутно се не обавља ниједна операција.Притисак ће унапредити папир на штампачу рачуна.Ово је веома згодно након штампања слике, желим да испљунем још папира пре него што га откинем.Знајући да штампач и Распберри Пи комуницирају, ово је такође брз тест.Притиснуо сам и када сам чуо увлачење папира, знао сам да се батерија штампача још пуни и спремна за употребу.
Користио сам две батерије у камери.Један покреће Распберри Пи, а други напаја штампач.У теорији, сви можете да користите исто напајање, али мислим да немате довољно снаге да у потпуности покренете штампач.
За Распберри Пи сам купио најмању батерију коју сам могао пронаћи.Седећи испод полароида, већина њих је скривена.Не свиђа ми се чињеница да кабл за напајање мора да се протеже од предње стране до рупе пре повезивања на Распберри Пи.Можда можете пронаћи начин да угурате другу батерију у Полароид, али нема пуно простора.Недостатак стављања батерије унутра је што морате да отворите задњи поклопац да бисте отворили и затворили уређај.Једноставно искључите батерију да бисте искључили камеру, што је добар избор.
Користио сам УСБ кабл са прекидачем за укључивање/искључивање из ЦанаКит-а.Можда сам превише сладак за ову идеју.Мислим да се Распберри Пи може укључити и искључити само овим дугметом.У ствари, одвајање УСБ-а од батерије је исто тако једноставно.
За штампач сам користио Ли-ПО пуњиву батерију од 850мАх.Оваква батерија има две жице које излазе из ње.Један је излаз, а други је пуњач.Да бих постигао „брзу везу“ на излазу, морао сам да заменим конектор са 3-жичним конектором опште намене.Ово је неопходно јер не желим да уклањам цео штампач сваки пут када треба да искључим напајање.Било би боље да се пребацим овде, и можда ћу то побољшати у будућности.Још боље, ако је прекидач на спољној страни камере, онда могу да искључим штампач без отварања задњих врата.
Батерија се налази иза штампача, а ја сам извукао кабл да бих могао да прикључим и искључим напајање по потреби.Да би се батерија напунила, преко батерије је обезбеђена и УСБ веза.Ово сам такође објаснио у видеу, па ако желите да разумете како то функционише, погледајте.Као што сам рекао, изненађујућа предност је што ова поставка даје боље резултате штампања у поређењу са директним повезивањем на зид.
Овде треба да дам изјаву о одрицању одговорности.Могу да напишем ефикасан Питхон, али не могу да кажем да је леп.Наравно, постоје бољи начини да се то уради, а бољи програмери могу знатно побољшати мој код.Али као што сам рекао, ради.Стога ћу поделити своје ГитХуб спремиште са вама, али заиста не могу да пружим подршку.Надам се да је ово довољно да вам покажем шта радим и да то можете побољшати.Поделите своја побољшања са мном, биће ми драго да ажурирам свој код и дам вам признање.
Стога се претпоставља да сте подесили камеру, монитор и штампач и да можете нормално да раде.Сада можете да покренете моју Питхон скрипту под називом „дигитал-полароид-цамера.пи“.На крају, морате да подесите Распберри Пи да аутоматски покреће ову скрипту при покретању, али за сада је можете покренути из Питхон уређивача или терминала.догодиће се следеће:
Покушао сам да додам коментаре коду да објасним шта се догодило, али нешто се догодило током снимања фотографије и морам даље да објашњавам.Када је фотографија снимљена, то је слика у пуној боји.Слика се чува у фасцикли.Ово је згодно јер ако будете морали да га користите касније, имаћете нормалну фотографију високе резолуције.Другим речима, камера и даље ствара нормалан ЈПГ као и други дигитални фотоапарати.
Када се слика направи, направиће се друга слика која је оптимизована за приказ и штампање.Користећи ИмагеМагицк, можете променити величину оригиналне фотографије и претворити је у црно-белу, а затим применити Флоид Стеинберг дитхеринг.Такође могу да повећам контраст у овом кораку, иако је ова функција подразумевано искључена.
Нова слика је заправо сачувана два пута.Прво, сачувајте га као црно-бели јпг како бисте га касније могли прегледати и поново користити.Друго чување ће креирати датотеку са екстензијом .пи.Ово није обична датотека слике, већ код који узима све информације о пикселима са слике и претвара их у податке који се могу послати на штампач.Као што сам поменуо у одељку за штампач, овај корак је неопходан јер не постоји драјвер за штампач, тако да не можете само да шаљете нормалне слике на штампач.
Када се притисне дугме и слика се одштампа, постоје и неки звучни кодови.Ово је опционо, али лепо је добити звучне повратне информације које ће вас обавестити да се нешто дешава.
Прошли пут, нисам могао да подржим овај код, да вас упутим у правом смеру.Молимо вас да га користите, модификујте, побољшајте и направите сами.
Ово је занимљив пројекат.Гледајући уназад, урадићу нешто другачије или ћу то можда ажурирати у будућности.Први је контролор.Иако СНЕС контролер може да ради тачно оно што ја желим, то је неспретно решење.Жица је блокирана.Приморава вас да држите камеру у једној руци, а контролер у другој.Тако непријатно.Једно решење би могло бити да одлепите дугмад са контролера и повежете их директно са камером.Међутим, ако желим да решим овај проблем, могао бих у потпуности да напустим СНЕС и користим традиционалнија дугмад.
Још једна непријатност камере је што сваки пут када се камера укључи или искључи, задњи поклопац треба да се отвори да би се штампач искључио из батерије.Чини се да је ово тривијална ствар, али сваки пут када се задња страна отвори и затвори, папир се мора поново провући кроз отвор.Ово троши мало папира и одузима време.Могу да померим жице и спојне жице напоље, али не желим да ове ствари буду изложене.Идеално решење је коришћење прекидача за укључивање/искључивање који може да контролише штампач и Пи, којем се може приступити споља.Такође је могуће приступити порту за пуњење штампача са предње стране камере.Ако се бавите овим пројектом, размислите о решавању овог проблема и поделите своја размишљања са мном.
Последња зрела ствар за надоградњу је штампач рачуна.Штампач који користим је одличан за штампање текста, али не и за фотографије.Тражио сам најбољу опцију за надоградњу свог термалног штампача рачуна и мислим да сам је нашао.Моји прелиминарни тестови су показали да штампач рачуна компатибилан са 80мм ЕСЦ/ПОС може дати најбоље резултате.Изазов је пронаћи батерију која је мала и на батерије.Ово ће бити кључни део мог следећег пројекта камере, молим вас да наставите да обраћате пажњу на моје предлоге за камере за термалне штампаче.
ПС: Ово је веома дугачак чланак, сигуран сам да сам пропустио неке важне детаље.Пошто ће камера неизбежно бити побољшана, поново ћу је ажурирати.Заиста се надам да ће вам се ова прича допасти.Не заборавите да ме пратите (@аде3) на Инстаграму како бисте могли да пратите ову фотографију и моје друге фотографске авантуре.Будите креативни.
О аутору: Адриан Ханфт је ентузијаста за фотографију и камеру, дизајнер и аутор књиге „Усер Зеро: Инсиде тхе Тоол“ (Усер Зеро: Инсиде тхе Тоол).Ставови изражени у овом чланку су само ставови аутора.Више радова и радова Ханфта можете пронаћи на његовој веб страници, блогу и Инстаграму.Овај чланак је такође објављен овде.
Време поста: 04.05.2021